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Ingrid Loschek
Reclams Mode-
und Kostümlexikon
Reclams Mode-
und Kostümlexikon
Von Ingrid Loschek
Mit 51 3 ein- und mehrfarbigen Abbildungen
5., aktualisierte und erweiterte Auflage
Philipp Reclam jun. Stuttgart
5., aktualisierte und erweiterte Auflage 2005
Alle Rechte Vorbehalten
© 1987, 2005 Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart
Umschlaggestaltung: büroeccol, Augsburg, unter Verwendung dreier Fotos:
Vorderseite oben: Modell Galitzine (Foto: Andreas Them),
Vorderseite unten: Schneiderpuppen (Foto: gettyimages),
Rückseite: Modell Voyage (Foto: Andreas Them)
Satz: Reclam, Ditzingen
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Kösel, Krugzell
Printed in Germany 2005
RECLAM ist eine eingetragene Marke der
Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart
ISBN 3-15-010577-3
Inhalt
Vorwort zur 5. Auflage................................................ 7
Mode- und Kostümgeschichte............................... 9
Frühe Kulturen und Antike In Südeuropa
und Asien.................................................................. 9
Vor- und Frühgeschichte in Nord- und Mitteleuropa 22
Mittelalter.................................................................. 24
Renaissance............................................................... 33
Barock....................................................................... 42
18. Jahrhundert......................................................... 49
19. Jahrhundert......................................................... 59
20. Jahrhundert......................................................... 67
21. Jahrhundert......................................................... 85
Sachwörter von A bis Z........................................... 89
Modeschöpfer, Designer und Designfirmen ... 511
Abkürzungen ............................................................... 583
Literaturhinweise ......................................................... 584
Abbildungsnachweis ................................................... 624
Vorwort zur 5. Auflage
Die Digitalisierung von Text und Abbildungen machte erstmals eine umfassende Neubear
beitung und Erweiterung auf 600 Seiten mit mehr als 500 Abbildungen möglich. Mit einer
Vielzahl von Farbabbildungen und qualitativ hochwertigen Schwarz-Weiß-Abbildungen
präsentiert sich nunmehr das Standardwerk neu. Die Aktualisierung von Designer-Bio
grafien und Literatur sowie die Aufnahme von Modestilen, von Kunst und Mode und von
Modetheorie geben dem Werk eine neue Dimension gemäß den aktuellen Wissensanfor
derungen.
Mode präsentiert sich heute als ein sehr komplexes Thema. Darstellungen der Modege
schichte, soziobiologische Modetheorien, kulturwissenschaftliche Aspekte sowie CEuvrepu-
blikationen zu Modedesignern haben in den letzten Jahren an Bedeutung zugenommen.
Neben dem kommerziellen Aspekt dokumentieren weltweit Ausstellungen den künstleri
schen Stellenwert von Mode.
Reclams Mode- und Kostümlexikon ist als Fachlexikon zum unentbehrlichen Standardwerk
für Designer und Kostümbildner, für Kostümhistoriker und Museumskuratoren, für Fach
journalisten und Redakteure, für Studierende und für interessierte Laien geworden.
Die drei übersichtlich gestalteten Hauptteile bieten eine kompakte Mode- und Kostüm
geschichte, über 2000 Modebegriffe von A bis Z sowie Biografien von über 300 Mode
schöpfern, Designern und Designfirmen. Die themenbezogenen Literaturhinweise im An
hang geben nützliche Hinweise für weiterführende Studien. Der erste Teil bringt einen
Überblick über die Geschichte der Kleidung und der Mode vom Altertum bis zum Beginn
des 21. Jahrhunderts. Neben dem Entstehen der Gewandformen in Mesopotamien, dem
übrigen Kleinasien und Ägypten konzentriert sich die Darstellung auf die Mode europäi
scher Kulturzentren. Die abschnittsweise besprochenen Kulturepochen behandeln nach
einander die Entwicklung der Herren- und Damenmode.
Der zweite, lexikalische Hauptteil mit seinen über 2000 Stichworten bietet Informatio
nen über Terminologie, Geschichte, stilistische Begriffe, Funktion und Aussage von Klei
dung, Gewandteilen, Zubehör, Accessoires, Haarmoden, Farben und Muster sowie Stoffe.
Tracht, Uniform und liturgische Kleidung, die eigene wissenschaftliche Fachgebiete bilden,
sind insofern mit einbezogen, als sie gemeinsame Ansätze und Berührungen mit dem
Modekostüm aufweisen. Der Begriff »Mode« sowie die Oberbegriffe »Gewand« und
»Kostüm« werden eigens definiert; ebenso sind den Themen Kostümforschung und Mode
theorie sowie Kunst und Mode eigene Stichworte gewidmet. Es ist wichtig, darauf hinzu
weisen, dass im Laufe der Geschichte manche Begriffe einen Bedeutungswandel erfahren
haben und Gewänder regional unterschiedlich bezeichnet oder durch Hilfsausdrücke nicht
eindeutig benannt wurden.
Der dritte Hauptteil erfasst über 300 internationale Modeschöpfer, Designer und De
signfirmen. Designer der jüngsten Generation sind ebenso aufgenommen wie die renom
mierten Modeschöpfer der Vergangenheit. Die Biografien geben Auskunft über Leben und
Werk, Marken, Stile und Kreationen, Parfüms und Ausstellungen.
Mehr als 500 Abbildungen illustrieren die Mode- und Kostümgeschichte sowie den lexi
kalischen Teil. Dafür wurde aus einem sehr umfangreichen Materialfundus eine charakteris
tische Auswahl getroffen mit der Zielsetzung, Originale - Gemälde, Stiche, Plastiken und
Zeichnungen - der Zeit zu verwenden und Nachzeichnungen möglichst zu vermeiden.
Die dem neuesten Publikationsstand entsprechenden Literaturhinweise finden sich zur Ge-
8 Vorwort
schichte der einzelnen Epochen und Länder, zu den einzelnen Stichworten sowie zu den
Designern. Zusätzlich wurden Ausstellungskataloge berücksichtigt. Die Aufstellung umfasst
weiter Literatur zur Bekleidungs- und Kostümforschung und Modetheorie, eine Auflistung
der bedeutendsten Modejournale seit dem 16. jh. sowie die Namen und Lebensdaten der
namhaftesten internationalen Modezeichner und -fotografen.
Obwohl neben zahlreichen Primärquellen grundlegende Kostümwerke unverzichtbare
Grundlage bei der Aufarbeitung der Geschichte der Bekleidung darstellten, war es not
wendig, vieles durch themenbezogene Einzelpublikationen zu ergänzen und manche
Sichtweise durch neuere Forschungen zu korrigieren. Bezüglich der Moden im 20. und be
ginnenden 21. |h. konnte Ich großenteils auf mein eigenes umfangreiches Archiv von Mo
dezeitschriften, Fotografien und Bücher zurückgreifen. Zudem brachte mir der Zugang zu
Kostümsammlungen und Modemuseen durch die praktische Anschauung erhaltener Origi
nalkostüme wertvolle Erkenntnisse.
Den Verantwortlichen in Bibliotheken, Kostümsammlungen und Archiven, die mir be
reitwillig halfen, sowie allen privaten Sammlern, die mir Einblick gewährten und mir in
teressantes, sonst nicht zugängliches Material zur Verfügung stellten, bin ich sehr zu Dank
verpflichtet. Besonderer Dank gilt nicht zuletzt dem Verlag für seine Bereitschaft zur Aus
einandersetzung mit den Problemen der Modegeschichte und der Darstellung neuester
Moden sowie der intensiven redaktionellen Betreuung. Allen, die mich zu dieser umfassen
den Neubearbeitung des vorliegenden Standardwerkes und während der Arbeit ermutigt
haben, fühle ich mich verbunden.
Ingrid Loschek
Mode- und Kostümgeschichte
Frühe Kulturen und Antike in Südeuropa und Asien
Nach neuesten anthropologischen und ethologischen Erkenntnissen begann der Vorfahre des
Homo sapiens frühestens vor etwa 600000 Jahren, sich zu »bekleiden«, indem er seinen Körper
mit Vorhandenem, d.h. mit unzugerichteten Fellen, vielleicht auch mit Gräsern und Blättern be
deckte. Der Schutz vor Dornen und den Unbilden der Witterung war dabei nicht der erste Be
weggrund dieses abgehärteten und stark behaarten Wesens. Ob es sich aber zuerst aus
Schmuckbedürfnis, zur Abwehr (beispielsweise von Dämonen) oder um zu imponieren bekleide
te, bleibt unbekannt.
Die Geschichte der Kleidung, auch »Kostümgeschichte« genannt, beginnt mit einem Zeug
stück, dem Fell. Es war weder zugeschnitten noch genäht, sondern wurde mit dünnen Knochen
oder Gräten um den Körper gehalten. Fundstücke wie Fleischschaber und Kratzer lassen auf ein
fache Haltbarmachung des Felles schließen (die Gerbung erfolgte durch Urin), Stichel und Boh
rer aus Stein sowie Pfrieme und Nadeln aus Knochen, die bereits mit einem Öhr versehen sind,
auf eine grobe Verarbeitung. Beim Zusammensetzen von Fellen mögen Tiersehnen und gedreh
te Därme als Nähgarn gedient haben. Bezeugt ist, dass Felle mit Erdfarben eingerieben und zu
Mustern zusammengesetzt wurden. Darstellungen von Bekleidung sind aus der JÜNGEREN ALT
STEINZEIT um 20000 v.Chr. durch die Felsmalereien - nicht mehr Höhlenmalereien - in Spanien
und Südfrankreich bekannt. Sie lassen neben Lendenschurz und Kniebändern heute noch gültige
Kleidungsformen erkennen, z. B. den Rock der Frau und die Hose des Mannes, ebenso ihr Mate
rial, das Fell, an dessen herabhängenden, unzugeschnittenen Teilen. Bezeugt sind neben Unter
schieden zwischen Männer- und Frauenkleidung eine aus verschiedenartigen Fellen zusammen
gesetzte Kulttracht und Felle als besondere Rang- und Würdezeichen (wie später z.B. das umge
hängte Leopardenfell hoher ägyptischer Priester und das Löwenfell des sagenhaften griechischen
Helden Herakles), und bis heute schmücken Felle Krieger archaischer Kulturen und manche euro
päische Gardeuniform.
Das erste Vorkommen einer Kleidung aus Geweben und damit die Ausbildung von Kunstfertig
keiten wie Spinnen und Weben ist zeitlich nicht eindeutig fixierbar. Im Zusammenhang mit
Ackerbau und Viehzucht sollen im 7. oder 6. Jahrtausend erste Wollgewebe entstanden sein,
nach neuester Forschung schon um 9000 v. Chr. im Vorderen Orient, im Gebiet Mesopotamiens
zwischen Euphrat und Tigris. Das älteste erhaltene Gewebe, ein Stück Mumienbinde aus Leinen,
stammt aus dem altägyptischen Kulturkreis und datiert von etwa 5000 v. Chr. In Europa wurden
Wolle und Leinen (Letzteres aus Flachs, nicht aus Hanf) erst etwa 4000 v.Chr. verarbeitet. Man
wob die Kleidungsstücke bereits in ihrer fertigen Grundform oder in angepassten Einzelstücken,
was wenig Näharbeit erforderte.
Viele bis heute In Europa übliche Kleidungsstücke gehen auf frühhistorische Urformen erster
Kulturvölker zurück, daher müssen sie hier einbezogen werden. Die Bekleidung vorderasiatischer
Völker weist, bedingt durch die schroffen klimatischen Gegensätze, eine mehr oder weniger voll
kommene Verhüllung des Körpers, auch der Arme und Beine, auf. Die älteste bekannte Kultur ist
im Vorderen Orient die der vermutlich aus Zentralasien in das Gebiet zwischen Euphrat und Tig
ris eingewanderten Sumerer. Aus der FRÜHSUMERISCHEN PERIODE (3500-3200 bzw. wegen ar
chäologischer Datierungsdifferenzen 3200-2900 v.Chr.) und der FRÜHDYNASTISCHEN PERIODE
(3200-2150 bzw. 2900-2020) erhaltene Statuetten zeigen an Männern einen um den Unterkör
per gewickelten Halbrock, »Kaunakes« oder »Zottenrock« genannt, an Frauen einen die rechte
Schulter freilassenden, gewickelten Mantel. Rock und Mantel bestanden entweder aus gebü-
schelten, in waagrechten Reihen verbundenen Schafwollzotten oder aus einem in losen Kettfä
den endenden Wollgewebe. Fransenschmuck blieb für die assyrisch-babylonische Kleidung cha
rakteristisch. Vornehme trugen eine Breitrandkappe aus Krimmerfell, einem persianerähnlichen
Schaffell.
10 Mode- und Kostiimgeschichte
In der ASSYRISCH-BABYLONISCHEN KULTUR
(2150/2030-612 v.Chr.) waren die Klassenun
terschiede auch in der Kleidung genau festge
legt. Das Hauptgewand, ein für beide Ge
schlechter im Wesentlichen gleichartiges Hemd
gewand mit kurzen Ärmeln, das Kthoneth, war
bei Vornehmen knöchellang, beim einfachen
Volk knielang. (Allerdings ist die Frauenkleidung
nur in wenigen Darstellungen überliefert.) Köni
ge, hohe Würdenträger und Beamte wickelten
über dem Hemdgewand eine je nach Rang und
Amtstracht unterschiedliche Schärpe mit Fran
sen spiralförmig um den Körper. Hohe Priester
trugen als Zeichen ihrer Göttlichkeit die Hörner
kappe oder Hörnerkrone, Könige die Tiara, die
in sehr hoher Form »Kidaris« genannt wurde.
Die Assyrer drapierten einen Fransenmantel um
den Körper, ähnlich dem späteren griechischen
Himation. Assyrer, Babylonier, Hebräer und Phö
nizier kannten außerdem einen schmalen, lan
gen Überwurf mit Kopfschlitz,231 Assyrer und
Babylonier hatten einen gekräuselten, waag
recht abschließenden Vollbart; ähnlich trugen
ihn die Hebräer, denen er Zeichen der Freiheit
und Frömmigkeit war.394
Hemdgewand und Umwurf wurden die
grundlegenden Kleidungsstücke der Griechen
und Römer. Darüber hinaus war das Hemdge
wand Kleid der Frau und Rock des Mannes bis
ins hohe Mittelalter.
Das Hemdgewand der Meder zeichnete sich
durch große Weite und Länge, trichterförmige
Ärmel und die für die Kleidung kleinasiatischer
Völker charakteristisch bleibende farbige Mus
terung aus. Unter dem Hemdgewand wurde
eine lange Hose und über beiden ab dem
6. jh. v.Chr. die Kandys getragen. Das einfache
Volk, Bauern und Jäger, trug einen Umhang aus
Fell, Leder oder gefilzter Wolle und Beinbinden.
Dem kriegerischen Reitervolk der Perser ent
sprach ein kittelartiger, gegürteter Rock (Leib
rock) und eine weite, an den Knöcheln abge
bundene Hose, beide zunächst aus Leder, spä
ter aus Wollstoff. Die Hose, mit dem Beginn des
Reitens in Gebrauch gekommen, hatten die Per
ser von indogermanischen Stämmen angenom
men. Als Hof- und Staatskleidung übernahmen
Abb. 1. Weihestatuetten aus einem Tempel in
sie jedoch unter König Kyros (gest. 529 v.Chr.)
Eschnunna. (Mann im Halbrock, Frau im Wickel
mantel.) Um 3200-2900 v. Chr. Irakisches das Medische Gewand und ab dem 5. Jh. v.Chr.
Nationalmuseum, Bagdad. die Kandys. (Letztere wurde Vorbild für das
Übergewand mehrerer kleinasiatischer und ost
Abb. 2. Der Assyrerkönig Assurnasirpal II. (885-860
v. Chr.) mit Tiara, Gefolge mit Fransenschärpe. Relief europäischer Völker, ebenso für den ungari
vom Palast in Nimrud. British Museum, London. schen Szür.)
Frühe Kulturen und Antike in SUdeuropa und Asien 11
Abb. 3. Statue eines Persers
mit Kandys, Kittelrock, Hose,
Baschlik. 5. Jh. v. Chr.
Staatliche Museen, Berlin.
Abb. 4. Persischer Speerträger
im Medischen Gewand aus
Susa. Um 500 v. Chr.
Staatliche Museen, Berlin.
Einen dem persischen Leibrock ähnlichen Rock trugen Sarmaten, Hebräer (► Kasack328) und
auch die Parther, die ihn einem tunikaartigen Hemdgewand annäherten. Der Rock der Skythen
dagegen war vorn offen, halsfern und wurde gegürtet. Semiten kannten einen Schurz sowie ein
um den Körper gelegtes Schultergewand, das die rechte Schulter unbedeckt ließ und auf der lin
ken zusammengehalten wurde.
Die Kleidung der Lykier, Phrygier und LydierA7S fällt durch die vollkommene Verhüllung, auch
der Arme und Beine, auf. Unter einem faltenreichen, gegürteten, knielangen Rock mit Ärmelan
sätzen saßen ein langärmeliges Hemd mit Ärmeljacke und eine Beinbekleidung. Ihr anliegender
Schnitt lässt eine Art Stricktechnik vermuten. Hinzu kommt eine farbige Stoffmusterung aus
Sternen, Zacken, Blumen, sogar ganzen Figuren.
Die Kleidung der Kleinasiaten kennzeichnete in der griechischen Antike den Ausländer (»Bar
baren«) allgemein (so auch im Bühnenkostüm). Die Kleinasiaten ihrerseits kannten den grie
chischen Chiton, den sie aber aus ihren bunt gemusterten Stoffen anfertigten. Von der Frauen
kleidung in Klein- und Mittelasien ist wenig bekannt. Als Hauptteil ist ein langärmliges Hemd
gewand anzunehmen, das heute als »Ärmelchiton« bezeichnet wird und ebenso durch seine
farbige Musterung auffiel. Auf altbabylonischen Wandmalereien aus Mari (am Euphrat), etwa
1800 v.Chr., sind Halbröcke aus farbigen, in waagrechten Reihen zusammengesetzten Stoffstrei
fen oder Wollbüscheln zu erkennen. Das bunte Muster an den Armen der Thrakerinnen, wie
man es auf kunsthandwerklichen Objekten sieht, ist dagegen nicht Teil der Kleidung, sondern
Tätowierung.
