Le Zone System a t invent par Ansel Adams, un des photographes les plus clbres

25 Pages·2005·0.46 MB·French

Le Zone System
PREMIÈRE PARTIE : QU’EST-CE QUE LE ZONE SYSTEM................................... 3
Le Zone System est simple......................................................................................................................3
Art ou science?........................................................................................................................................3
Visualisation, exposition et développement............................................................................................3
Termes difficiles......................................................................................................................................4
Niveaux de luminosité.............................................................................................................................4
Latitude de l'exposition du film...............................................................................................................5
Exposition idéale.....................................................................................................................................5
La gamme dynamique du papier photographique...................................................................................6
L'exposition commande les ombres........................................................................................................6
Le développement commande les hautes lumières.................................................................................6
Deux commandes....................................................................................................................................7
DEUXIÈME PARTIE : L’EXPOSITION....................................................................... 8
Toujours gris...........................................................................................................................................8
Exercice:.................................................................................................................................8
Tonalité délibérément contrôlée..............................................................................................................9
Exercice:.................................................................................................................................9
Fabrication d'une échelle d'exposition complète.....................................................................................9
Exercice:...............................................................................................................................10
Sous-Exposition....................................................................................................................................10
Zones d'exposition d'Ansel Adams.......................................................................................................11
L’échelle de Zone..................................................................................................................................11
L'avantage du Zone Sytem....................................................................................................................11
TROISIÈME PARTIE : LE CONTRASTE................................................................. 13
Contraste noir et blanc...........................................................................................................................13
But pour employer un papier normal.....................................................................................................13
Quel contraste?......................................................................................................................................14
Blackpoint et whitepoint.......................................................................................................................14
Les différentes zones.............................................................................................................................15
Placement des Zones.............................................................................................................................16
Développement normal.........................................................................................................................16
Développement réduit...........................................................................................................................17
Développement poussé..........................................................................................................................17
QUATRIÈME PARTIE : CALIBRAGE DU TEMPS D'EXPOSITION ET DU
DÉVELOPPEMENT, UNE MANIÈRE D’ARRIVER AU PARFAIT CONTRÔLE DE
TONALITÉ................................................................................................................ 18
Pourquoi calibrer?.................................................................................................................................18
Le principe de la calibration..................................................................................................................19
Indice d’exposition correct....................................................................................................................19
Calibration du temps de développement normal...................................................................................20
Calibration des temps poussé et réduit..................................................................................................21
CINQUIÈME PARTIE : AUCUNE MAGIE !.............................................................. 22
Évitez la sous exposition.......................................................................................................................22
Film en rouleau......................................................................................................................................22
Évaluation..............................................................................................................................................23
Visualisation..........................................................................................................................................23
Le spot mètre.........................................................................................................................................23
Mesure avec l'appareil photo.................................................................................................................24
Le tirage est important...........................................................................................................................24
Aucune magie........................................................................................................................................24
La pratique amène à la perfection.........................................................................................................25
Première partie : Qu’est-ce que le Zone System

Le Zone System a été inventé par Ansel Adams, un des photographes les plus célèbres.
Il était un maître de la technique, et a eu un oeil pour la lumière que peu ont. Ses
photographies étaient le résultat d'une combinaison heureuse de technique et du talent de
prendre une photo quand la lumière était à son meilleur. Ses photographies en noir et blanc se
distinguaient par le jeu entre les lumières et les ombres et de la façon dont elles interpellaient.
Pourtant Adams n'a pas approuvé ce qu'il a vu comme 'abus 'de son Zone System. En tant que
vieil homme, il a pensé que trop de gens avaient mal compris la méthode et l'avaient chargée
de trop de mystère. Pourquoi cette évolution ? Très probablement, la mauvaise
communication est a mettre en cause: Ansel Adams était un bien meilleur photographe qu'il
était professeur. Il est très difficile de suivre ses premiers livres sur le Zone System. Les
éditions finales 'du négatif 'et 'de la copie 'sont beaucoup plus abordables.
Le Zone System est simple
Le Zone System est très simple et ses principes sont logiques et faciles à comprendre. Ses
bases scientifiques ont été connues longtemps avant qu’Ansel Adams et Fred Archer
définissent la méthode dans les années 40. Les pionniers étaient Ferdinand Hurter et Vero
Driffield qui, à la fin du dix-neuvième siècle, ont étudié la façon dont les matériaux
photosensibles réagissent pendant l'exposition et le développement. Ils ont réussi à décrire les
propriétés des matériaux photosensibles dans un graphique qui a été appelé courbe de H&D,
courbe toujours utilisée aujourd'hui en sensitométrie.
Art ou science?
Certaines des difficultés pour comprendre le Zone System ont surement dû provenir du
conflit entre l'art et la science. La photographie est-elle un art ou une science? Est-elle en fait
les deux à la fois? Si vous décidez que la photographie est un art, il devient difficile que
d’autres le traitent comme une science, et il devient ainsi inévitablement beaucoup plus
difficile de saisir ce qui continue. Si, d'autre part, vous acceptez que la photographie est art et
science, et comprenez ses principes sur une base scientifique et logique, il devient beaucoup
plus facile. À mon avis cette approche ne s'impose pas nécessairement sur le côté artistique de
la photographie. Au contraire, une meilleure compréhension des techniques peut
considérablement améliorer la créativité personnelle. Quand vous comprenez vraiment ce qui
se produit, vous pouvez exploiter entièrement tous les moyens que la photographie fournit
pour exprimer votre vision artistique.
Visualisation, exposition et développement
En bref, le Zone System se compose de trois composants de base, qui étaient très importants
pour Ansel Adams: visualisation, contrôle de l'exposition, et contrôle du contraste.
La visualisation n'est pas vraiment une question de technique. C'est une méthode employée
pour décrire la photographie finie avant qu'elle soit prise, et est utile pour tout le monde,
indépendamment de l’utilisation du Zone System.
Le contrôle d'exposition est capital, en partie parce qu'il est important d'apprendre comment
votre propre équipement photographique fonctionne, et en partie parce que vous voulez
choisir une vitesse et une ouverture d'obturateur qui fourniront à un négatif autant détail Que
possible. C'est avec l'exposition que nous contrôlons la reproduction des ombres.
Le contraste est contrôlé par le développement et le grade de contraste du papier utilisé pour
le tirage. C'est le contrôle de contraste qui détermine ce le blanc les zones pâles de l'image
deviendra dans la photographie finie. Vous devriez apprendre à utiliser un temps d’exposition
approprié qui vous donnera le contraste que vous recherchez.
Termes difficiles
La visualisation, l'exposition, et le contrôle de contraste sont des termes qui sont simples pour
comprendre. Ce qui peut être difficile, ce sont les mots qu’Ansel Adams emploie pour décrire
l'exposition et le contrôle de contraste: Zone V ou Zone III, le développement N-2 ou N+1.
Cependant, nous garderons ces derniers pour plus tard et nous nous concentrerons d'abord sur
quelques conditions de base.
Niveaux de luminosité.
C'est une erreur commune de penser que vous prenez seulement une exposition chaque fois
que vous appuyez sur le bouton de l'obturateur. Vous prenez une exposition avec une
ouverture spécifique et une vitesse spécifique. Cependant, une autre chose qui affecte
l'exposition est la lumière réfléchie de l'objet que vous photographiez, et ceci peut changer
considérablement pour le même objet. Les détails les plus foncés réfléchissent moins de
lumière que les détails blancs lumineux. Normalement nous avons un certain nombre de
différentes expositions chaque fois que nous prenons une photographie. L'objet a beaucoup de
différents niveaux de luminosité, s'étendant parfois du noir dans l’ombre au blanc au soleil. La
gamme des valeurs d'exposition est un résultat à la fois des variations de la lumière incidente (
soleil et ombre) et des façons dont les diverses surfaces de l'objet réfléchissent la lumière.

La mesure de la gamme de contrastes dans une image est facile. La meilleure façon de
procéder est de mesurer le nombre de F-Stops de la partie la plus sombre de l’image à celle la
plus claire. Un F-Stop est équivalent à réduire de moitié ou à doubler la luminosité. De 1/125
à 1/250 de secondes correspond un F-Stop. Passer de f5.6 à f8 correspond également un F-
Stop. En dirigeant d'abord le light mètre sur la partie la plus foncée de l'image puis sur la
partie la plus claire, nous pouvons calculer le nombre de F-Stops entre les deux. Normalement
il y a sept F-Stops entre le noir des ombres et le blanc des hautes lumières, mais cela varie
selon la dureté de la lumière incidente. La lumière directe du soleil par temps clair donnera
une large plage de contraste, alors qu'un jour gris et brumeux donnera une plage réduite de
contraste avec peu de F-Stops entre le noir et le blanc. Normalement, cette plage varie entre
cinq et neuf F-Stops.

Plage de contraste de neuf F-Stops, plus noir et blanc.
Plage de contraste de sept F-Stops, plus noir et blanc.
Plage de contraste de cinq F-Stops, plus noir et blanc.
Latitude de l'exposition du film
Le film photographique réagit à l'exposition. Quand le film est développé, la noirceur
augmente largement proportionnellement à l'exposition. Une exposition forte (une surface
blanche au soleil) signifie que le développement obscurcit fortement le négatif. Une
exposition faible (une surface noire à l'ombre) a comme conséquence de peu obscurcir le
négatif développé.
Cependant, le film a ses limites. Les expositions très faibles ne feront pas s’obscurcir du tout,
alors que les expositions très fortes ne donnent pas plus d’obscurcissement que des
expositions légèrement plus faibles . L'exposition ne doit pas être trop faible ni trop forte.
Nous sommes intéressés par la gamme des expositions qui se trouvent entre les deux
extrémités de la sous-exposition et de la surexposition. Nous appelons cette gamme la latitude
de l'exposition du film. Un film noir et blanc négatif a une large latitude d'exposition jusqu'à
quinze arrêts. C'est beaucoup plus que la plage de luminosité de presque tous les objets que
nous pourrions vouloir photographier.

Un film noir et blanc négatif avec une latitude d'exposition de quinze arrêts.
Exposition idéale
Quand un film va être exposé dans un appareil photo, nous devons nous assurer que les
différentes valeurs de l'exposition de tout l'objet font partie de la latitude de l'exposition du
film. Si nous employons une exposition trop courte (une ouverture trop petite ou une trop
grande vitesse d'obturateur) les parties sombres de l'objet finiront en dehors de la latitude de
l'exposition du film, et la photographie sera sous-exposée. Si nous exposons trop (une
ouverture trop grande ou une vitesse trop longue d'obturateur) nous risquons de surexposer les
parties les plus lumineuses de l'objet, donnant des zones de hautes lumières plates et exemptes
de contraste.

À un niveau de sous-exposition de deux F-Stops, nous perdrons les F-Stops les plus foncés
de l'objet.

Les meilleurs résultats sont obtenus si nous utilisons une exposition aussi courte que possible
sans perdre aucun des détails des ombres. La manière de faire ceci est mesurer l'élément le
plus foncé dans l'objet et puis de sélectionner une ouverture et une vitesse d'obturateur au plus
près de la valeur seuil de la sous-exposition.

L'exposition idéale doit placer toutes les tonalités de l'objet excepté le noir absolu, juste dans
le seuil du film vers la gauche.

Les raisons de choisir des expositions courtes sont les nombreux avantages que nous gagnons.
Nous avons la plus petite ouverture possible, quelque chose qui est généralement souhaitable.
Nous avons également une vitesse rapide d'obturateur, qui est encore à notre avantage. Nous
aboutissons à des négatifs qui ne sont pas trop denses, et de ce fait raccourcissent les temps
d'exposition au tirage. Enfin, les négatifs auront un grain fin (les parties plus lumineuses des
négatifs étant plus fines dans les détails que les parties les plus sombres), ce qui est presque
toujours préférable.
La gamme dynamique du papier photographique
Le but d’une photographie est de produire une image finie sur un papier photographique.
C’est le noircissement du papier qui forme l'image. En principe, une large plage dynamique
produit les meilleurs résultats. On dit que le papier a une grande plage dynamique s'il devient
entièrement noir dans les secteurs les plus foncés de l'image et reste complètement blanc dans
les zones les plus pâles, ce qui signifie qu'il y a une large plage pour reproduire les détails de
l'image. Un des forces d'Adams était qu'il savait quelle matériaux utiliser, et il a toujours
employé les meilleurs papiers photographiques.

Un très bon papier aura une gamme dynamique correspondant à plus de six F-Stops.

La gamme dynamique d'un papier peut être mesurée avec un densitomètre, et elle peut être
décrite en termes de F-Stops. Un très bon papier aura une gamme dynamique d'environ six F-
Stops. Si vous comparez ceci à l'objet à photographier, qui normalement aura une gamme de
sept F-Stops, vous verrez que le papier peut donc reproduire le détail de l'objet avec peu ou
pas de compromis. Si vous choisissez un papier avec une gamme de quatre F-Stops, la gamme
de détails devra être comprimée pour l’adapter aux possibilités du papier. Pour quelques
photographies ce n'est pas un gros problème, en effet elles peuvent même en bénéficier, mais
si nous recherchons une image avec une pleine balance grise du noir au blanc, le papier avec
une gamme dynamique étroite ne donnera pas de beaux résultats.
Je veux mettre l’accent sur le point que l’utilisation du Zone System ne doit pas toujours être
utilisé pour produire ce genre de photographie. Le but devrait être d'apprendre comment
prendre le genre de photographie que vous voulez, indépendamment de si vous voulez chaque
détail de tonalité, ou si vous vouliez que votre image soit douce et grise.
L'exposition commande les ombres
C'est un vieil adage que la plupart des personnes ont entendu plus d'une fois. Que signifie-t-il?
Simplement qu'il est normal d'employer l'exposition la plus courte possible qui conserve ces
détails qui sont dans l'ombre, vous devriez vous retrouver au plus près de la valeur seuil de la
sous-exposition. Si vous deviez aller trop loin, le détail dans les ombres les plus foncées sera
perdu, et vous finirez avec une sous-exposition. En décidant de l'exposition, nous décidons
également quelle quantité de détail dans les ombres sera gardé. L'exposition commande les
ombres!
Le développement commande les hautes lumières.
C'est un autre adage qui tient bon. Plus le temps de développement est long plus le contraste
est élevé, et plus la différence entre noir et le blanc est grand. Si vous tirez la photographie de
sorte que les ombres soit hors de la droite, les hautes lumières changeront avec différents
temps de développement. Un plus long temps produit des hautes lumières plus légères et un
temps plus court produit des hautes lumières plus foncées. Le développement commande les
hautes lumières!
Deux commandes
Ce que nous avons ici sont deux commandes, une pour les secteurs les plus foncés et une pour
les plus clairs. Une fois que nous avons accepté cette manière de penser, les choses
deviennent beaucoup plus faciles. Un objet se compose de différentes tonalités s'étendant de
noir au blanc. Pour produire des images avec une pleine balance de tonalité, vous devez
savoir commander toutes les tonalités. Pour faire cela, tout que vous devez faire doit ajuster
les parties les plus foncées et les plus claires de l'image. Toutes autres tonalités sont entre ces
deux extrémités, et se retrouveront automatiquement dans aux bons endroits. Vous
commandez les tonalités les plus foncées en apprenant comment votre appareil photo et film
réagissent à l'exposition (en calibrant votre équipement) et en choisissant une exposition qui
s'assurera que les tonalités les plus foncées apparaîtront sur le négatif (en exposant dans la
zone correcte). Après ceci, vous commandez le contraste en sélectionnant un temps de
développement qui s'assure que les zones les plus pâles de l'image seront reproduites sur le
papier photographique. Les deux commandes sont exposition et développement. Le principe
est simple.

Haut gauche: Avec l'exposition correcte et le développement correct, l'image obtiendra une
pleine gamme de tonalités des plus foncées aux plus claires.
Haut droit: Avec sous-exposition de deux F-Stops le résultat est une image avec les détails
des ombres perdues. Avec une plus longue exposition et/ou une plus grande ouverture, les
ombres auraient été correctement exposées.
Bas gauche: Moins de développement donne globalement un contraste inférieur et dans ce
cas-ci des hautes lumières grises. Avec 20% de plus de développement cette image aurait été
meilleure.
Bas droit: À beaucoup de développement, contraste élevé. Les hautes lumières sont trop
blanches et sans détail. 30% de moins de développement aurait été meilleur.
Deuxième Partie : L’exposition

Dans la partie 1 nous avons regardé certains des principes de base du Zone System avec
lesquels vous devriez être familier si vous voulez comprendre pleinement ses idées. Dans la
partie 2 nous allons regarder quelques autres principes de base avant de continuer en les
appliquant dans la pratique.

Le posemètre suppose toujours qu'il est toujours pointé sur une surface grise "normale",
même si la surface en réalité est noire ou blanche.

Un posemètre ne peut pas indiquer ce qui est visé. Est-ce une surface lumineuse ou foncée?
Une surface foncée lumineuse vous donnera la même lecture qu’une surface lumineuse dans
une salle sombre. Si la surface que le posemètre mesure est foncée ou lumineuse (en d'autres
termes, reflète peu ou beaucoup de lumière), est quelque chose que le posemètre ne peut pas
déterminer. Il peut seulement mesurer combien de lumière est réfléchie de la surface; il peut
nous donner une lecture d'exposition pour la surface.

En exposant l’arrière du sac d’appareil photo deux F-Stops de moins que la valeur mesurée, il
ressort correctement noir. La surface blanche du milieu ressort correctement blanche une fois
exposée 2 1/2 F-Stops de plus que la valeur mesurée.
Toujours gris
Ceci nous amène à quelque chose de très important; le posemètre suppose que la surface
mesurée est toujours censée être grise. L'exposition donnée par le posemètre tends toujours à
rendre la tonalité de l'objet en tant que gris moyen.
Exercice:
Chargez votre appareil photo avec un film noir et blanc, et sortez et prenez les photographies
des objets qui ont des surfaces entières qui sont monotones. Changez entre les surfaces
blanches, noires et grises. Des surfaces colorées peuvent également être employées. Mesurez
l'exposition avec le posemètre de l'appareil photo ou un posemètre manuel. Exposez toutes les
surfaces exactement comme le posemètre le suggère. L'exposition automatique de l'appareil
photo peut être employée avec grand avantage. Développez comme d'habitude, et tirez les
photographies en utilisant le même temps d'exposition et un papier normal. Chaque image
finie aura la même tonalité.
Tonalité délibérément contrôlée
Une fois que nous avons bien saisi que l’exposition donnée par le posemètre signifie que nos
photographies auront une tonalité grise moyenne, nous pouvons commencer à penser à la
façon changer la tonalité globale de l'image. Ceci est fait en choisissant un arrangement
différent de celui suggéré par le posemètre pour la vitesse d'obturateur et/ou l'ouverture. Si le
posemètre nous indique d’employer f8 et 1/125, nous pouvons, en choisissant f8 et 1/500,
réaliser une tonalité qui est deux F-Stops plus foncés. 1/500 de secondes est deux F-Stops de
plus que 1/125 de secondes, le film sera deux fois moins exposé, et donc l'image deux fois
plus foncée. Vous pouvez également faire faire une image plus claire en choisissant un plus
long temps d’obturateur ou une ouverture plus grande.

La chapelle de l'île atlantique Madère, n'a aucune fenêtre. Le contraste était extrêmement
grand. L'image gauche a été exposée en utilisant une méthode de mesure moyenne. Le résultat
est un négatif sans aucun détail derrière la porte.

Dans l'image de droite l'exposition a été calculée après mesure des parties les plus foncées
avec un spot mètre, pour s’assurer qu’il y ait des détails dans les ombres sur le négatif. Le
contraste global a été réduit avec moins de temps de développement pour le film. Une fois que
nous savons contrôler la tonalité d'image, nous pouvons photographier n'importe quel objet de
n'importe quelle tonalité et réussir à la première tentative. Nous choisissons simplement un
arrangement pour l'exposition qui nous donnera la tonalité correcte.
Exercice:
Chargez l'appareil photo avec un film noir et blanc, et sortez et prenez d’autres photos de
surfaces, seulement cette fois pratiquez le changement d'exposition. Par exemple, quand vous
photographiez une surface foncée l'exposition peut être réduite de deux F-Stops. Les zones
pâles exigent une augmentation d'exposition, ainsi essayez d'augmenter de deux ou trois F-
Stops. Seuls les plages grises devraient être exposées selon les suggestions du posemètre.
Développez normalement, et tirez tous les négatifs sur un papier normal avec la même
exposition pour tous les négatifs. Choisissez une exposition où les surfaces grises donnent des
gris, et les autres surfaces donneront alors automatiquement les bonnes tonalités.
Fabrication d'une échelle d'exposition complète
Le nouveau problème est que nous ne savons pas comment l'image sera quand nous
changeons l'exposition d’un certain nombre de F-Stops. Nous allons donc créer une série
d'essai d'expositions pour établir la tonalité de l'image.
Exercice:
Placez une charte grise dehors de sorte qu'elle soit éclairée uniformément. Dirigez l'appareil
photo, chargé avec un film noir et blanc, vers la carte grise sans l'ombrager. Mettez au point
sur l'infini. Mesurez l'exposition de la carte grise avec le posemètre de l'appareil photo ou un
posemètre à main. Commencez par diminuer l'exposition de quatre F-Stops: ainsi, si le
posemètre indique f8 et 1/125 de secondes, réglez l'appareil photo à f11 et à 1/1000 de
secondes. Prenez la première photo. Augmentez l'exposition de 1 F-Stop (à f8 et à 1/1000 de
secondes) et prenez la deuxième photo. Continuez jusqu'à ce que vous ayez pris neuf photos,
qui signifieront que vous avez une image pour chaque réglage de moins quatre F-Stops à plus
quatre F-Stops. Développez le film comme d'habitude, et tirez chacun des neuf négatifs en
utilisant la même exposition et un papier normal. S'ils ont été correctement tirés, vous aurez
une balance s'étendant du totalement noir au totalement blanc avec sept niveaux de gris
intérimaires.

En utilisant cette échelle de gris pour vous aider, il devient beaucoup plus facile de choisir une
exposition indépendamment de ce que vous photographiez. Cela ne fait aucune différence si
vous photographiez une surface noire, blanche ou grise; avec un posemètre et l'aide de votre
balance grise vous pouvez donner à la surface photographiée n'importe quelle tonalité de gris
que vous souhaitez. Tout que vous devez faire c’est ajuster l'exposition de façon appropriée.
Augmenter l’exposition (des ouvertures plus larges ou de plus longues vitesses d'obturateur)
fournit des tonalités qui sont plus claires que le gris moyen. Diminuer l’exposition (de plus
petites ouvertures ou des vitesses plus rapides d'obturateur) fournit des tonalités qui sont plus
foncées que le gris moyen.
Sous-Exposition
En diminuant l'exposition de 3,5 F-Stops, vous atteignez les limites de la sous-exposition. En
diminuant l'exposition de plus de 3,5 F-Stops de la valeur mesurée, le négatif sera blanc et
l'image positive sortira totalement noire. Cette limite doit être observée. Il faut s’assurer
qu’aucun détail de l’objet ne soit en dessous de cette limite.

Le seuil pour la sous-exposition est situé à gauche 3 1/2 F-Stops (sous) du point de mesure
pour le posemètre (la flèche).

Savoir ceci facilitera l’exposition correcte du film noir et blanc. Devant un objet à
photographier, vous commencerez par identifier le plus foncé en mesurant son exposition, et
vous ajusterez alors l'exposition pour vous assurer que cette partie arrive légèrement au-
dessus de la limite de sous-exposition. L'exposition que le posemètre suggérera donnera à ceci
une tonalité grise moyenne, mais nous ne voulons pas la partie la plus foncée de l’objet en