Table Of ContentLioba Keller-Drescher
Die Ordnung der Kleider
Ländliche Mode in Württemberg
1750-1850
Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen im
Auftrag der Tübinger Vereinigung für Volkskunde
herausgegeben von Hermann Bausinger, Birgit Huber, Utz Jeggle,
Reinhard Johler, Gudrun M. König, Gottfried Korff, Kaspar Maase
und Bernd Jürgen Warneken
96. Band
2003
© Tübinger Vereinigung für Volkskunde e.V.
Schloß, 72070 Tübingen
www.tvv-verlag.de
Lioba Keller-Drescher
Die Ordnung der Kleider
Ländliche Mode in Württemberg 1750–1850
Umschlagbild: „Festzug der Württemberger“, 1842 (Ausschnitt)
Die Autorin und der Verlag danken
für die Unterstützung bei der Drucklegung
dem Schwäbischen Albverein e.V.,
der Raiffeisen Genossenschaft,
dem Trachtenverein Dusslingen e.V.,
der Stiftung Landesbank Baden-Württemberg
Die Deutsche Bibliothek – CIP Einheitsaufnahme
Ein Titelsatz für diese Publikation ist bei der Deutschen Bibliothek
erhältlich.
ISBN 3–932512–23–5
Druck: Gulde-Druck, Tübingen
Satz und Repro: Uwe J. Reinhardt/Buero R&L, Stuttgart
Umschlaggestaltung: Solveig Annukka Stratmann, Tübingen
Alle Rechte vorbehalten.
© Tübinger Vereinigung für Volkskunde e.V., 2003
Inhalt
I. Einleitung 9
1. Ethnographischer Blick in die Geschichte:
Historische Kleidungsforschung und Volkskunde 9
2. Im vestimentären Feld: Thematische Konturen 14
3. Annäherungen an die „Tracht“ 25
a) Begriffsstationen 25
Kostümbücher 26
Aufklärung, Revolution und Romantik 27
Nation und Nationaltracht 29
Nationalsozialismus 32
b) Geschlechterperspektiven 33
c) Neubestimmungen 34
II. Ordnungen und Inszenierungen 35
1. Kleiderordnungen und Landesbeschreibungen 36
a) Kleiderordnungen 36
„Von unordentlicher und kostlicher Kleidung“
– Württembergische Kleiderordnungen 37
Kleiderordnung und Praxis 46
Implementation und Dauer 48
b) Landesbeschreibungen 50
Memminger, Kausler und das Statistisch-
Topographische Bureau 55
Röder und seine Unternehmungen 62
Rösler, Hausleutner und der Hofkalender 66
c) Idealisierung des Ländlichen 70
2. Feudale Inszenierungen der Macht 75
a) Hoffeste 75
Theaterstücke und Szenen 80
Karitativer Schauakt 84
Tanzvorführungen und Geselligkeiten 86
b) Hohenheim und das „Dörfle“ 86
Sichelhenke 89
Feste im „Dörfle“ 90
Die „ländliche Fête“ für den
russischen Besuch 92
c) Hofkalender 95
Von der höfischen zur vaterländischen
Repräsentation 98
3. Zur visuellen Herstellung von Traditionalität 103
a) Die Monatskupfer 104
Ausführende 105
Bildprogramme 112
Ein Mädchen von der Steinlach 126
b) Hausleutners „Schwäbisches Archiv“ 127
c) Röders und Memmingers Landesbeschreibungen 130
d) Carl von Heideloff: Aquarelle und Reproduktionen 138
e) Ebners Neuausgabe 155
f) Die erste Betzingerin 167
g) Weiterverwertungen 169
h) Württemberg im Sonntagskleid 181
4. Vestimentäre Wunschbilder 186
III. Inventarisierter Kleidungsalltag 191
1. Kleidung im archivalischen Kontext 193
a) Trachtenkanon und „Wechselformen“ 193
b) Regelwerk der Inventare 197
„Wie wird ein Inventar erstellt?“ 198
Inventarpraxis und
Inventarrepertorien vor Ort 202
2. Die Listen der Kleider 205
a) „Manns-Kleider“ 208
Kopfbedeckungen, Oberbekleidung usw.
bis Accessoires und Schmuck 208
b) „Frauen-Kleider“ 238
Kopfbedeckungen, Oberbekleidung usw.
bis Accessoires und Schmuck 238
c) Sonderformen 273
Berufskleidung 273
Kleidung älterer Leute 274
Kindersachen 275
Uniformteile 275
Herstellung und Erwerb 277
3. Ländlicher Stil, ländliche Mode 278
a) Was geht, was kommt, was bleibt? 279
b) Wer trägt was? 282
IV. Schluss: Die Ordnung der Kleider? 288
Literaturverzeichnis 296
Archivalien, historische Schriften 296
Bibliographie 300
Bildnachweis 311
Register 312
I. Einleitung
Ethnographischer Blick in die Geschichte: Historische
Kleidungsforschung und Volkskunde
„Wer aber ein Auge für die sinnlichen Verhältnisse der Dinge hat, dem
gewähren vielleicht die folgenden flüchtigen Skizzen das eigenthümli-
che Vergnügen, das man empfindet, wenn man einem in einer gewissen
Ordnung Dinge vorsagt, die man einzeln alle so ziemlich vorher ge-
wusst hat.“ 1
Was Hermann Hauff (1800–1865) in freundlicher Bescheidenheit in der
Vorrede zu seinen „Fragmenten zur Costümgeschichte“ äußerte, mag hier
mit ähnlichem Gestus und vor allem ähnlicher Begeisterung für die Klei-
dungsgeschichte am Beispiel Württembergs vorgetragen werden. Hermann
Hauff, seit dem Tod seines berühmten Bruders Wilhelm im Jahr 1827 an
dessen Stelle Chefredakteur von Cottas „Morgenblatt für gebildete Stände“,
veröffentlichte 1840 eine Sammlung von Essays zur Mode seiner Zeit und
zur Kostümgeschichte. Es handelte sich um Überarbeitungen seiner Glossen
aus dem Morgenblatt, wie er in seiner Anleitung andeutete und wie es eine
vergleichende Lektüre bestätigt.
Mode in einem weit gefassten Sinn, also nicht nur Kleidermode betref-
fend, war einer der Themenschwerpunkte des Morgenblatts. Denis Diderot,
den Hauff immer wieder einmal als Referenz für die Beschäftigung mit den
Gegenständen der sinnlichen Wahrnehmung anführte, hatte Themen der
Bekleidung, ihre Produktionsseite vor allem, schon fast hundert Jahre früher
zu einem Gegenstand seiner Enzyklopädie gemacht. Beide argumentierten
in ihren Schriften gegen die Einschätzung ihrer Zeitgenossen, dass Kleidung
und Mode nur Marginalien der Zeitgeschichte seien, und betonten dem
gegenüber deren kulturelle Bedeutung. Diderot meinte dazu:
„Eine Schrift über unsere Moden, die man heute als oberflächliches
Zeug abfertigt, wird in zweitausend Jahren als ein gescheites und
gründliches Werk über die französischen Trachten beurteilt werden und
als recht lehrreiches Werk für Literaten, Maler und Bildhauer gelten.“2
1 Hermann Hauff: Moden und Trachten. Fragmente zur Geschichte des Costüms. Stuttgart,
Tübingen 1840, S. 4.
2 Denis Diderot: Philosophische Schriften. Hg. von Theodor Lücke, Bd. 1. Berlin 1961,
S. 220f. Originalzitat: „qu’un écrit sur nos modes, qu’on traiteroit aujourd’hui d’ouvrage
frivole, seroit regardé dans deux mille ans comme un ouvrage savant et profond, sur les
habits Francois; ouvrage très-instructif pour les Littérateurs, les Peintres et les Sculp-
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Beide können schon heute als genaue und geistreiche Beobachter und Be-
richterstatter ihrer Zeit gelesen werden. Die Enzyklopädie widmete den
Diskursfeldern des Begriffs Mode einen Artikel, und ihre Tafelwerke stell-
ten Techniken der Textilherstellung und der Kleidungsausstattung bis hin
zur Perücken- und Schmuckgestaltung vor. Hauff verstand sich als Kom-
mentator aktueller Moden wie als Kostümhistoriker, beschrieb Entwick-
lungslinien von Details bei Haar- und Hutmoden genauso wie die großen
Veränderungen von der Vorrevolutions- bis zur Restaurationsmode seiner
Gegenwart. Für beide war Mode nicht eingeschränkt auf Kleidungsmode,
sondern sie sahen Kleidung als einen Teilaspekt von Mode. Da Mode aber
auch gleichzeitig verstanden wird als ein Teilaspekt von Kleidung, nämlich
der ihres Wandels, setzten beide ihr einen Begriff zur Seite, der die jeweili-
gen Grundformen der Bekleidungsweise bezeichnen sollte, nämlich den der
„Tracht“3. Sie meinten damit eine Art Genotyp, einen heraus präparierbaren
Zeitstil, gegenüber dem Phänotyp, der auf der Oberfläche ständigen Verän-
derungen unterliegt. Hauff verwandelte die implizite Spannung beider Be-
griffe in den Titel seiner Essaysammlung: „Moden und Trachten“.
Was damals eher als eine doppelte Eigenschaft von Kleidung gesehen
wurde, den man mit Stil und Wandel übersetzen könnte, entwickelte sich im
Laufe der Geschichte zu einem bipolaren Feld, dessen negativ geladene
Seite der Mode und dessen positiv geladene der Tracht zugeordnet wurde.
Eine Aufladung, deren Stärke bis in die heutige volkskundliche Kleidungs-
forschung spürbar ist. Das dritte Kapitel dieser Einführung wird sich des-
halb eingehender mit dieser Problemlage auseinander setzen.
Hermann Bausinger hat schon früh darauf hingewiesen, dass die Volks-
kunde ein Problem mit der Mode hat, da sie sich weniger für den Wandel
als für Bleibendes interessierte.4 Er breitete verschiedene Bedeutungsebenen
von Mode aus und zeigte ihre begrifflichen Schwierigkeiten.5 Gitta Böth hat
auf dieser Grundlage festgestellt, dass es in volkskundlichen Arbeiten meist
an einer sinnvollen Setzung des Verhältnisses von Mode und Kleidung
fehle, neue Forschungsfelder der Kleidungsforschung aber nur erschlossen
teurs;“ Aus: Denis Diderot: Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des arts et
des métiers. Faksimile der Edition von 1751–1780. Bd. 5. Stuttgart 1966, Blatt 647, linke
Spalte. Es handelt sich dabei um den Artikel „Encyclopedie“.
3 Diderots französischer Begriff „Habit“, der im Original gebraucht wird, lässt eine deut-
sche Übersetzung mit „Tracht“ durchaus zu. Denn im Zusammenhang gesehen meinte er
die Grundlinien der Bekleidungsweisen, die im damaligen deutschen Sprachgebrauch mit
„Tracht“ hätten umschrieben werden können, wie Hauff dies in seinen Texten später tat.
4 Hermann Bausinger: Volkskunde. Von der Altertumsforschung zur Kulturanalyse. Tü-
bingen 1999, S. 135f. Erweiterte Auflage und Nachdruck der Ausgabe Darmstadt 1971.
5 Hermann Bausinger: Zu den Funktionen der Mode. In: Schweizerisches Archiv für
Volkskunde 68/69 (1972/73), S. 22–32.
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